Dans ce nouvel article, nous allons vous expliquer comment prélever des boutures de cannabis. Pour maximiser le taux d’enracinement de vos boutures et en perdre le moins possible, il suffit de faire preuve d’un peu de curiosité et de bien nettoyer votre matériel.

Le cannabis se cultive aussi bien à partir de graines que de boutures. Cultiver à partir de boutures n’est intéressant que si l’on dispose d’un pied mère intéressant, affichant des qualités supérieures à la moyenne. Pour bouturer, le plus important est de disposer d’un pied mère en parfaite santé : bien arrosé, bien nourri et traité contre les nuisibles.

Le cannabis se cultive aussi bien à partir de graines que de boutures. Cultiver à partir de boutures n’est intéressant que si l’on dispose d’un pied mère intéressant, affichant des qualités supérieures à la moyenne. Pour bouturer, le plus important est de disposer d’un pied mère en parfaite santé : bien arrosé, bien nourri et traité contre les nuisibles.

Avant de procéder au bouturage, assurez-vous que le pied mère est bien arrosé : de cette manière, les branches que vous prélèverez seront bien hydratées. Lorsqu’elles viennent d’être prélevées, les boutures n’ont pas de racines et ne peuvent pas absorber d’eau directement. C’est pourquoi il est essentiel qu’elles soient parfaitement hydratées avant la coupe. L’idéal est d’arroser le pied mère 24 heures avant le prélèvement des boutures.

Votre pied mère requiert les mêmes soins qu’une plante classique en phase de croissance végétative. Vous pouvez lui administrer n’importe quel type d’engrais de croissance, aussi bien minéral qu’organique. Les engrais comme le TNT Hesi favorisent l’apparition continue d’un grand nombre de pousses.

Vous pouvez également lui administrer un bon additif pour éviter qu’elle ne développe des carences ou en cas de stress, après une taille massive par exemple. Les professionnels utilisent des produits haut de gamme comme le Spray Mix d’Hy-Pro, dont les nombreux éléments permettent de prévenir l’apparition de carences. Il suffit de verser 5 ml/litre de produit dans de l’eau de qualité, et d’appliquer le mélange sur les feuilles à l’aide un vaporisateur.

Pour favoriser le bon enracinement des boutures, la plante doit être convenablement engraissée : ni trop, ni trop peu. Un surplus d’engrais nuirait à l’enracinement des boutures, il est donc recommandé de vous intéresser de près à la coloration de votre plante. Si elle est d’un vert très foncé, arrosez-la à l’eau claire durant 2 à 3 jours, jusqu’à ce qu’elle retrouve une coloration normale.

Une fois votre pied mère bien arrosé et bien nourri, le moment est venu de le traiter contre les nuisibles. Si votre pied mère renferme des insectes ou des champignons, vous les retrouverez sur vos boutures : soyez très prudent. Le pied mère doit être exempt de tout nuisible avant de bouturer.

Pour lutter contre les insectes ravageurs, nous vous recommandons l’utilisation de produits organiques de type PIREProt. Cet insecticide à base d’extrait de chrysanthème repousse la plupart des insectes. L’autre nuisible le plus répandu chez les pieds mères est l’oïdium. Pour lutter contre ce champignon, vous pouvez utiliser un autre produit organique de type OIDIOProt.

Quel substrat pour vos boutures

Il existe différents types de substrats adaptés aux boutures, chacun avec ses avantages et ses inconvénients. Voici les 3 les plus répandus :

• Les jiffys.Les jiffys sont très fiables et donnent de bons résultats. Ils sont organiques, à base de tourbe ou de coco. C’est pourquoi il est possible d’y ajouter des microorganismes bénéfiques (par exemple, du Piranha en poudre) lorsque vous les hydratez. Côté inconvénient, ils sont relativement lents à s’hydrater. Une fois la bouture installée, égouttez le surplus d’eau en pressant le jiffy dans votre main.

• La laine de roche Ce substrat a la particularité d’être inerte, ce qui permet d’avoir un contrôle parfait sur la nutrition des boutures. Les cubes de laine de roche occupent très peu d’espace et permettent de placer de nombreuses boutures dans un même plateau ou propagateur. L’inconvénient de la laine de roche est son pH relativement élevé. Pour l’équilibrer, plongez-la dans de l’eau à 4,5 de pH pendant environ deux heures.
• La terre Certains cultivateurs préfèrent planter leurs boutures directement dans un petit pot de terre, pour s’éviter d’avoir à les repiquer par la suite. La terre agit comme tampon face à d’éventuelles variations de pH ou d’électro-conductivité : c’est donc un milieu sûr. Planter en terre demande toutefois plus de travail, car il faut remplir les pots.

Comment prélever vos boutures

Une fois le substrat choisi, l’heure est venue de bouturer. Si vous prélevez des boutures de plusieurs variétés, séparez-les dans des serres ou des plateaux distincts pour éviter de les mélanger. Tâchez de laisser passer au moins trois semaines avant de prélever de nouvelles boutures sur un même pied mère. Après la taille, arrosez avec un engrais de croissance pour favoriser l’apparition de nouvelles pousses.

Pour qu’une pousse ait des chances de se transformer en bouture, elle doit répondre à un certain nombre de critères (forme, taille, etc.). Avant de couper, vérifiez donc 2/3 choses :

• La partie aérienne de la bouture doit comporter au moins deux nœuds. Ces nœuds se transformeront en nouvelles pousses une fois que la bouture aura pris racinee.
• Lapartie souterraine doit comporter au moins un nœud, duquel partiront les premières racines. Des racines peuvent naître directement d’une entaille pratiquée dans la tige, mais en laissant un nœud sous terre vous augmentez les chances d’enracinement.

L’idée est de ne couper que les pointes des branches, d’une bonne taille et affichant une quantité de nœuds acceptable. Les tiges les plus endurcies ne conviennent pas, car il leur est plus difficile de prendre racine. La taille s’effectue en dessous d’un nœud, au plus proche de celui-ci. Tailler à un angle de 45º permet d’accroître les chances d’enracinement.

La surface foliaire d’une bouture (là par où elle transpire et perd de l’eau) est généralement trop importante pour lui permettre de rester hydratée, sachant qu’elle n’a pas de racines pour s’alimenter en eau. Pour éviter qu’elle ne se dessèche, retirez-en les feuilles les plus petites, et coupez les plus grandes de moitié.

Une fois les boutures prélevées (que l’on aura pris soin de placer dans un verre d’eau distillée pour les maintenir hydratées), le moment est venu de leur administrer des hormones d’enracinement. Des doutes quant à l’utilisation des hormones d’enracinement ? Consultez notre article Comment utiliser les hormones d’enracinement.

Comment conserver vos boutures

1. Température et humidité

Pour accélérer l’enracinement, l’humidité de l’air doit être maintenue à un niveau très élevé, et le substrat doit rester un peu sec (mais pas trop). Les serres et les propagateurs permettent de créer ces conditions. En dotant votre installation d’un thermo-hygromètre, vous serez en mesure de réguler les ouvertures de la serre pour ajuster l’humidité relative au niveau souhaité.

Dans les jours suivant le bouturage, l’idéal est de maintenir la température entre 18 et 24°C et l’humidité relative à 80 % minimum. Pour accroître l’humidité à l’intérieur de la serre, pulvérisez-y de l’eau osmosée.
Les premières racines devraient apparaître après une dizaine de jours, et les boutures devraient être prêtes à être repiquées après deux à trois semaines. Au bout de trois semaines, les boutures n’ayant toujours pas pris racine peuvent être écartées. Dès les premiers jours, il est facile de déterminer à l’aspect d’une bouture si elle est hydratée.

Au bout de dix jours, les premières racines sortiront et en deux ou trois semaines la bouture sera prête de transplanter. Les boutures qui n’ont pas tiré racine en trois semaines déjà peuvent écarter. Il est facile de voir depuis les premiers jours si la bouture est hydratée, puisqu’elle montrera un aspect turgescent.

2. Arrosage

Dès l’apparition des premières racines, renforcez un peu l’aération de la serre et commencez à arroser le substrat qui avait été maintenu relativement sec jusqu’à présent.

Pour doper le développement racinaire, vous pouvez ajouter un stimulant à l’eau d’arrosage – le complexe racinaire Hesi ou Root Juice de Biobizz, par exemple. Ces deux produits contiennent des vitamines et des hormones favorisant la formation de nouvelles racines.
Après le repiquage, continuez d’arroser les boutures avec de l’eau additionnée de stimulant racinaire afin que leur masse racinaire emplisse le petit pot.
Les cultivateurs débutants ont tendance à trop arroser les plateaux contenant les jiffys/les cubes de laine de roche, ce qui favorise l’apparition de champignons pathogènes et le pourrissement du col de la racine. C’est l’inverse qu’il faut faire : pour des boutures réussies, la partie aérienne de la plante doit rester humide, et le substrat un peu sec.

3. Lumière

Les boutures peuvent être placées sous le même éclairage que le pied mère. La photopériode adéquate pour l’enracinement est de 18 heures de lumière par jour. L’éclairage doit être indirect les premiers jours jusqu’à l’apparition des premières racines. Une fois enracinées, les boutures peuvent être éclairées avec une lumière froide plus puissante, comme celle du kit propagateur 4 x 55 W sous lequel tiennent deux grandes serres.

C’est tout pour aujourd’hui, rendez-vous au prochain article pour plus de conseils ! Comme d’habitude, nous vous invitons à nous faire part de vos questions et commentaires. Un membre de l’équipe Cactus Martorell y répondra aussi rapidement que possible.

Dans cet article, nous allons vous expliquer comment tailler vos plants de cannabis, en intérieur comme en extérieur. Les plantes destinées à la floraison ne se taillent pas de la même manière que les plants mères destinés à produire des boutures, et la taille dépend également de l’endroit où l’on cultive.

1.Plants mères

Lorsque l’on taille un plant mère, l’objectif est d’obtenir un maximum de clones et que la plante continue d’en produire durant plusieurs mois. L’idée est d’éliminer les ramifications les plus hautes sans toucher aux branches basses, afin qu’elles continuent de se développer et commencent à donner des clones.

Il s’agit donc de couper tout ce qui excède la hauteur souhaitée (cela dépend essentiellement de la hauteur de la lampe). Si la plante est très ramifiée, il convient de tailler les branches intérieures afin d’éviter la formation de poches d’humidité. L’air doit circuler au travers de la plante, sans quoi l’apparition d’oïdium se verrait favorisée.

Pour éviter de saturer le plant mère en multipliant les tailles, le mieux est de laisser passer deux à trois semaines entre les prélèvements de bouture. ll est bon d’administrer un supplément vitaminique à la plante après chaque taille, que ce soit par arrosage ou par voie foliaire. Les cultivateurs expérimentés apprécient les produits de type B-52 d’Advanced Nutrients ou Vitamax Plus de Grotek. Ces produits aident la plante à surmonter le stress lié aux blessures causées par le prélèvement de boutures. Des doutes concernant le prélèvement de boutures ? Consultez notre article Comment faire des boutures de cannabis.

2.Plantes d’intérieur. Taille de formation.

La taille de formation se pratique en phase de croissance. Si l’on souhaite que la plante ait plusieurs têtes, il convient d’en couper l’apex (taille apicale) juste avant le dernier nœud. La coupe de ce bourgeon terminal provoque l’apparition de deux bourgeons principaux : ceux qui se trouvaient juste en dessous. En coupant à leur tour les pointes de ces deux bourgeons, nous provoquerions l’apparition de quatre bourgeons principaux, et ainsi de suite.

Une variante de la taille apicale de formation est la taille FIM. Très proche de la taille normale, elle s’effectue de la même manière en conservant simplement une partie du bourgeon terminal. On ne taille qu’une partie du bourgeon principal le plus récent, très difficile à voir. L’utilisation d’une loupe est recommandée.

L’objectif de cette taille est d’obtenir un groupement de quatre nouvelles tiges principales : en réalité, deux d’entre elles se trouvent en dessous du point de coupe (comme lors d’une taille classique), et les deux autres sont situées à l’endroit exact où les feuilles de la partie supérieure ont été coupées.

Toutes les variétés de cannabis ne réagissent pas de la même manière à la taille apicale. Les variétés à prédominance indica et les kush réagissent assez mal à la taille apicale : elles ont tendance à former une unique tête centrale, et peinent à développer des branches latérales. Chez les variétés kush, une pratique courante consiste à plier les tiges de l’apex (sans les casser) lors de la 2^e ou 3^e semaine de croissance, afin de favoriser la croissance des branches secondaires. Cette technique est appelée supercropping.

Les variétés hybrides – c’est-à-dire l’essentiel des graines en vente sur le marché – réagissent bien à la taille de formation. En fonction de la taille du pot et du nombre de plantes par mètre carré, on peut calculer le nombre de pointes souhaitables par plante. En règle générale, il est bon d’avoir une centaine de pointes ou têtes principales par lampe. Si l’on compte 25 plantes par lampe, l’idéal est de former des plantes ayant quatre pointes chacune.

Les variétés sativa ont tendance à beaucoup ramifier, de sorte qu’il est souvent inutile de pratiquer une taille apicale pour obtenir plusieurs têtes par plante. Il suffit de les tailler un peu les premiers jours suivant le passage à la photopériode 12 heures.

3.Plantes d’intérieur. Taille de floraison.

Comme son nom l’indique, la taille de floraison a pour objet de favoriser la floraison de la plante. Elle se pratique la deuxième semaine de floraison au plus tard – la troisième chez les variétés sativa.

Bien souvent, la culture en pots n’apporte pas aux plantes de cannabis tous les nutriments et l’eau dont elles ont besoin. Il est donc nécessaire de contrôler leur taille, pour éviter qu’elles ne donnent de trop petites têtes. En général, moins on a de têtes, plus elles sont grosses. Si on laissait toutes leurs branches aux plantes, les fleurs peineraient à se développer correctement et à mûrir à l’unisson, et il faudrait récolter de manière progressive ce qui allongerait le cycle de culture.

La culture sous lampes ne procure qu’une quantité de lumens limitée, la lumière artificielle n’ayant pas la même capacité de pénétration que celle du soleil. L’objectif est de tailler la plante de cannabis de manière à ce que les têtes soient comprises dans un intervalle d’environ 50 cm de hauteur (distance jusqu’à laquelle parvient une quantité suffisante de lumens). On obtient ainsi une certaine uniformité des têtes, qu’il sera plus facile de manucurer et de sécher par la suite.

Il convient de tailler toutes les branches inférieures recevant peu de lumière, et celles se trouvant à plus d’un demi-mètre du sommet de la plante. En présence de trop nombreuses branches intérieures créant de l’ombre, coupez-en certaines afin que toutes les têtes reçoivent de la lumière. L’idée est de couper les branches les plus fines sachant que plus la tige est grosse, plus la tête l’est généralement aussi.

4.Plantes d’extérieur.

Pour la taille des plantes d’extérieur, les mêmes techniques s’appliquent à quelques détails près. Les plantes d’extérieur reçoivent davantage de lumière que les plantes d’intérieur, ce qui se traduit de deux façons :

• Les têtes peuvent être plus longues et lourdes qu’en intérieur: les têtes des pointes peuvent mesurer jusqu’à un mètre.
• Les plantes ramifient davantage, et la quantité de masse végétale à tailler peut être importante.

Il faut tâcher de repérer les branches recevant le moins de lumière : il est essentiel de couper les branches intérieures et les ramifications de petite taille restant à l’ombre. S’il est possible de voir un peu au travers de la plante, c’est que la taille est réussie.

Après avoir taillé une plante de cannabis en extérieur, il est bon de lui administrer un stimulant quelconque afin de l’aider à se remettre du stress enduré. Nous recommandons notamment l’Alg-A-Mic de Biobizz, un stimulant écologique à base d’algues marines pressées à froid. Il est également conseillé d’administrer du Supervit à la plante lors de l’arrosage suivant la taille, afin d’améliorer sa capacité à absorber la lumière et d’accélérer son métabolisme.

C’est tout pour aujourd’hui. Comme d’habitude, nous vous invitons à nous laisser vos commentaires et suggestions sur le forum.

Arroser ses plants de cannabis est l’une des opérations les plus fréquentes, que l’on cultive en intérieur ou en extérieur. Il est donc utile de revoir ces quelques concepts de base permettant de réussir son arrosage et d’obtenir de meilleurs résultats.

Afin d’optimiser la croissance de nos plantes de cannabis, l’objectif est que le substrat soit à sa capacité au champ aussi souvent que possible. En clair, que la terre ait retenu autant d’eau que possible, sans être détrempée pour autant ni que les racines en viennent à manquer d’air.

Dans la nature, c’est ce que l’on observe après une pluie normale, une fois que la terre a drainé le surplus d’eau. Comment savoir si mon substrat est à sa capacité au champ ? Il suffit pour cela d’observer les plantes : leur aspect est révélateur de la quantité d’eau qu’elles contiennent.

Symptômes d’un arrosage excessif

Plante souffrant d’un excès d’arrosage : ses feuilles ont la pointe sèche/un aspect rugueux et sont recourbées en forme de griffe.

L’excès d’eau déplace l’air dans les racines, et provoque une série de réponses physiologiques. Les feuilles se recourbent vers le bas. La plante a mauvaise mine, mais les feuilles restent dures car elles sont gorgées d’eau.

Symptômes d’un manque d’arrosage

Cette erreur, moins fréquente chez les cultivateurs débutants, est très facile à détecter. La plante semble fanée, avec les feuilles très molles car elles sont presque sèches. Les feuilles en manque d’eau ne se recourbent pas autant qu’en cas de surplus d’eau.

Plante en manque d’eau : ses feuilles sont légèrement fanées

Quand dois-je arroser mes plants de cannabis ?

À quelle fréquence dois-je arroser mes plantes ? est la question que nos clients nous posent le plus souvent. Pour commencer, cela dépend de plusieurs facteurs.

Il existe une série de variables selon lesquels il convient d’arroser plus ou moins souvent.

• Les grandes plantes ont besoin de plus d’eau que les petites.
• Dans un environnement à faible humidité relative, les plantes ont besoin de davantage d’eau.
• Plus il fait chaud, plus il faut arroser.
• Une plante en floraison a besoin de plus d’eau qu’une plante en croissance.
• Une plante cultivée dans un grand pot met plus de temps à sécher qu’une plante en petit pot.
• L’arrosage par inondation est moins fréquent que l’arrosage normal (par gravité)

Pompe pour arrosage automatique ou avec tuyau

En cas d’arrosage manuel, l’opération est généralement à renouveler tous les deux à trois jours en intérieur. Il en va autrement pour les systèmes d’arrosage automatique (avec pompe et goutte-à-goutte) : les plantes sont arrosées plusieurs fois par jour, mais avec très peu d’eau.

Pour déterminer si la plante a besoin d’être arrosée, le mieux est de soupeser le pot et d’observer la couche supérieure de terre. Il faut vous habituer à reconnaître le poids du substrat à sa capacité au champ. Voici comment faire :

• Arrosez peu à peu jusqu’à ce que de l’eau commence à s’écouler par le fond.
• Laissez égoutter le surplus d’eau pendant une trentaine de minutes, sans soucoupe/plateau en dessous du pot.
• Soupesez le pot pour vous donner une idée. Dorénavant, l’objectif est que la plante dispose toujours plus ou moins de cette quantité d’eau.

Observez à présent le temps que votre plante met à perdre de l’eau et à sécher un peu, sans toutefois lui laisser perdre trop de poids.

Plante d’intérieur en pot de 7 litres, à arroser avec un litre maximum.

De combien de litres d’eau mes plantes ont-elles besoin ?

À titre indicatif, il faut compter entre 10 et 15 litres d’eau par mètre carré en intérieur. Cela varie en fonction des variables mentionnées plus haut : taille/phase de développement des plantes, humidité relative, température, etc.

Nous vous conseillons d’arroser avec un volume d’eau équivalant à 10-20 % du volume de substrat :

– En pots de 5 litres en intérieur, compter entre un demi-litre et un litre d’eau par plante maximum.

– En pots de 50 litres en extérieur, compter entre 5 et 10 litres d’eau par plante de cannabis.

L’idéal est toutefois de procéder comme expliqué plus haut, c’est-à-dire de bien arroser les plantes et de mémoriser le poids des pots. Il convient ensuite d’arroser de sorte à toujours maintenir ce poids.

Quel est le meilleur pH pour ma plante ?

Le potentiel hydrogène (ou pH) fait référence à l’acidité ou à l’alcalinité d’un mélange d’eau et de sels minéraux. Le pH de l’eau du robinet est généralement trop élevé pour les plantes, qui ont besoin d’une valeur comprise entre 5,8 et 6,3. Les nutriments sont alors disponibles sous forme soluble, et donc plus facilement assimilables.

Le pH de l’eau est facilement mesurable à l’aide d’un appareil électronique de type MW101 ou PH 600, qu’il convient d’étalonner manuellement avec deux dissolutions de pH standard. Étalonner son pH-mètre une fois tous les 15 jours permet de garantir la pertinence des résultats de mesure.

Étant donné que la plupart des eaux sont dures et ont un pH élevé, l’ajout d’une solution acide est nécessaire pour l’abaisser à la valeur souhaitée (6 environ). Nous recommandons le pH – de Bionova en raison de sa teneur élevée en acide phosphorique.

Pour les eaux dont le pH requiert un ajustement à la hausse (généralement après l’ajout d’engrais minéraux), nous recommandons le pH + de Bionova qui contient 24 % d’hydroxyde de potassium.

Les cultures de grande envergure ont recours à des régulateurs de pH automatiques, qui ajoutent du pH – lorsque nécessaire en fonction des valeurs définies. Il existe des appareils très fiables – comme le contrôleur de pH ECO – auxquels il est possible de déléguer entièrement la régulation du pH durant plusieurs semaines.

Ces appareils sont dotés d’une sonde placée dans le réservoir d’arrosage principal. Grâce à une pompe reliée à un récipient rempli de pH -, ils administrent les quantités d’acide nécessaires pour abaisser le pH du réservoir principal à la valeur souhaitée.

Qu’est-ce que l’électroconductivité ?

Testeur pH/EC continu, pour un contrôle parfait des constantes de votre eau

Il s’agit d’une estimation de la quantité de sels contenue dans l’eau. L’électroconductivité (EC) se mesure en millisiemens par centimètre (mS/cm). C’est une mesure liée à la quantité de particules dissoutes dans l’eau, que certains appareils expriment en parties par million (ppm).

L’eau d’arrosage idéale doit afficher une EC de départ aussi faible que possible. On y ajoute ensuite de l’engrais jusqu’à atteindre une valeur de 2 ou 3 mS/cm, en fonction de la variété de la plante et de sa phase de développement.

En général, les cultivateurs professionnels n’utilisent pas l’eau du robinet directement. Ils optent pour l’installation d’un système d’osmose inverse leur fournissant tout ou partie de leur eau d’arrosage. Ces systèmes nettoient l’eau de ses excès de sels en la laissant pratiquement pure. Il ne reste plus qu’à y ajouter les engrais souhaités.

Résumé

Pour un arrosage réussi, il est essentiel d’apporter la bonne quantité d’eau – dont le pH doit être ajusté et l’EC adaptée à la phase de développement de la plante. Nous consacrerons de prochains articles au pH et à l’électroconductivité, mais pour l’heure vous voici parés pour bien arroser vos plantes en leur apportant la quantité d’eau adéquate. Vous pouvez également consulter notre article consacré aux engrais Que signifie le sigle NPK sur nos engrais ?

Dans cet article, nous allons vous expliquer comment utiliser les hormones d’enracinement, un produit indispensable pour ceux d’entre vous qui ont décidé de conserver un pied mère ou de produire des clones.

L’avantage de cultiver à partir de boutures, c’est de connaître à l’avance la manière dont vos plantes vont se comporter, puisqu’il s’agit de copies identiques de votre pied mère. Pour cloner un pied mère, il faut que les boutures obtenues développent une belle motte de racines avant d’être placées en salle de croissance, sans quoi le résultat ne sera pas satisfaisant.

Pour que les boutures développent de belles racines à partir de tissus tendres ou de nœuds, une série de conditions climatiques doivent être réunies. L’utilisation d’hormones d’enracinement permet d’accélérer le processus de formation de nouvelles racines.

1.Les différents types d’hormones d’enracinement

• Gel:parmi les produits disponibles au format gel, le plus célèbre est le fameux Clonex. Il s’agit d’une sorte de gel gluant à appliquer directement sur la branche aussitôt après avoir hydraté les boutures et avant de les placer dans le substrat définitif. Actuellement, pour des raisons de registres légal européen, Clonex n’est pas commercialisable dans certains pays de l’U.E. Cependant d’autres produits alternatifs sont en vente libre comme Bac Bioclone ou Trabe Natural Clone.
• Poudre: les hormones d’enracinement au format poudre sont peu utilisées car peu pratiques. Appliquées en excès, elles peuvent même empêcher la formation de racine. Si vous optez pour ce format, appliquez 1 cm de produit à la base de la branche et secouez-la pour en retirer le surplus.
• Liquide: les hormones d’enracinement au format liquide s’utilisent en plongeant la base de la bouture dans le récipient, puis en la rinçant à l’eau avant de la planter dans un jiffy, un cube de laine de roche ou un pot. Cette option implique deux opérations par bouture, si bien qu’elle est souvent écartée par les cultivateurs qui en prélèvent beaucoup.

Chez Cactus Martorell, nous recommandons les hormones d’enracinement en gel pour leur facilité d’utilisation et leur efficacité, en particulier le gel Clonex. Étudions en détail la composition de ce type de produit :

• Hormones d’enracinement (essentiellement AIB) : provoquent l’expansion et la division cellulaire, favorisant ainsi la formation de nouvelles racines.
• Vitamines : accélèrent les processus cellulaires, et donc la création de racines.
• Organismes bénéfiques : agissent comme une barrière naturelle contre d’éventuelles attaques de nuisibles.

Mode d’emploi pas à pas

Agitez votre flacon de Clonex de sorte à bien en mélanger tous les composants.

Versez le produit. L’idéal est de verser une petite quantité de gel dans un récipient bas (par exemple, un verre en plastique que vous aurez découpé à 2/3 cm de hauteur).

Rebouchez le flacon. Après avoir versé la quantité voulue, pensez à bien reboucher le flacon pour éviter que le produit restant ne s’oxyde.

Trempez les boutures. Laissez tremper les boutures quelques secondes, puis retirez l’excès de gel en les passant sur le rebord du récipient. La base de la branche doit tremper suffisamment pour que le gel pénètre jusqu’aux vaisseaux conducteurs.

Vous pouvez à présent planter vos boutures dans leur substrat définitif : jiffy de tourbe, jiffy de coco, laine de roche ou terre. S’il en reste, le gel ayant servi à tremper vos boutures ne peut être réutilisé car il pourrait contenir des agents pathogènes. Si vous avez bien suivi nos conseils, vous devriez voir apparaître les premières racines sous une quinzaine de jours, première étape avant le passage de vos boutures en phase de croissance. Si vous souhaitez en savoir plus sur les soins à apporter à votre pied mère pour qu’il donne de nombreuses boutures, consultez notre article Comment tailler vos plants de cannabis.